Работы цветовода в апреле

Снятие укрытий с роз. С первых чисел начинайте постепенно раскрывать розы. Если на них стояли каркасные укрытия с пленкой или бумагой, сначала усильте проветривание. С наступлением теплых дней снимите укрытия на несколько часов с частичным притенением, иначе неизбежны ожоги стеблей, привыкших к влажной воздушной среде.

Примерно через 10 дней укрытия можно снять совсем. Если розы были укрыты лапником, сначала приподнимите его, а затем постепенно снимите, оставив по 1-2 ветки для притенки примерно на 10 дней, а затем уберите совсем. Торф, которым засыпали розы, желательно отгрести, чтобы ускорить оттаивание земли. Иначе возможна так называемая физиологическая засуха, когда при высоких температурах воздуха почки трогаются в рост, а корни, находясь в замерзшей земле, не подают воды в зеленую часть растения. Вышедшие зелеными после зимы розы за 2-3 дня могут почернеть и погибнуть.

Обрезка роз. Во второй-третьей декаде приступайте к обрезке роз. Откладывать эту работу не следует, так как в теплую весну почки рано трогаются в рост. Кроме того, после перезимовки на ветвях часто появляются различные грибные и бактериальные заболевания, а своевременная обрезка может пресечь их распространение. К тому же верхние части ветвей обычно подмерзают и отмирают, особенно при укрытии лапником, и легко поддаются заражению различными заболеваниями, а своевременная и правильная обрезка способствует омоложению кустов - развитию молодых жизнеспособных побегов и интенсивному их цветению.

Различные группы и сорта роз обрезают по-разному. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов с пятнами до первой перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой чистой корой. Сама обрезка включает прореживание и укорачивание ветвей.

Вырежьте до основания (разветвления) тонкие, слабые или слишком старые ветви, укоротите сильные. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они вырастают из почек только верхней части прошлогодней ветви (характерно для парковых и плетистых роз), то обрезка должна быть высокой (длинная обрезка), если из любой части, то низкой (короткая обрезка). Коротко обрезают розы чайно-гибридные, флорибунда и полиантовые. У чайно-гибридных роз выбирают 3-5 сильных ветвей, расположенных так, чтобы куст получился симметричным. На каждой ветви оставляют по 2-3 почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куста, а у раскидистых - внутри.

Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие растения обрезайте слабее, оставляя большее количество ветвей и почек, слаборослые и плохо перезимовавшие кусты - сильнее. Примерно по таким же правилам обрезайте розы флорибунда и полиантовые. Парковые розы почти не обрезайте, удалите лишь засохшие, слабые, поврежденные и лишние, загущающие куст побеги, оставленные же слегка укоротите. У плетистых роз оставьте сильные однолетние побеги, у двулетних - немного укоротите боковые ветви.

Для обрезки берите острый секатор, толстые старые ветви выпилите садовой пилкой и замажьте садовым варом. При обрезке кусты разокучьте, после нее немного окучьте снова, чтобы не пересохли нижние почки.

Подкормка роз. После обрезки подкормите розы аммиачной селитрой - 2-3 г, суперфосфатом - 3-5, калийной солью - 1-2 г под куст. Лучше это сделать сразу вслед за обрезкой, перед окучиванием роз.

Профилактически от заболеваний розы после обрезки до распускания почек обработайте (опрысните) 2-3%-ным раствором нитрафена из расчета 1 л на 10 м² (20-25 кустов).

Снятие укрытия с окулянтов и черенков роз. В этом же месяце снимите зимние укрытия с окулянтов прошлого года и черенков роз. Эту работу проводите поэтапно, постепенно приучая растения к открытому воздуху. Для черенков период постепенного привыкания составляет не меньше месяца. Обычно они перезимовывают в парниках и высаживать их в грунт рекомендуется не раньше середины мая. У окулянтов до начала распускания почек снимите обвязку, а затем острым секатором срежьте шиповник над местом окулировки (на 1 см выше привитой почки). Но сначала их надо разокучивать, а после обрезки окучить снова.

Если окулировки не прижились (не видно зеленой живой почки), весной шиповник можно попробовать привить над корневой шейкой вприклад (копулировкой), если привой (черенок с почкой) и подвой одного диаметра, или использовать прививку за кору или врасщеп, если диаметр привоя больше диаметра черенка. Прививки проводите до начала распускания почек. Место прививки окучьте, если стоит сухая погода, шиповник полейте.

Посадка саженцев роз. В ранние сроки, как только оттает почва, пересадите саженцы роз из школки или прикола на постоянное место. Посадочные места под розы готовьте очень тщательно. Яма или траншейка должна иметь и глубину, и ширину не менее 40 см. Набейте яму смесью садовой земли с перегноем или компостом (не менее 1/2 ведра) и добавьте 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли, все тщательно перемешайте. Участок под розы должен быть хорошо дренирован. Места с близко расположенными грунтовыми водами или с застоем воды для посадки роз непригодны.

Саженцы роз перед посадкой обрежьте, оставив 3-4 побега с двумя-тремя почками на каждом. Корни тоже подрежьте до 15-20 см. При посадке тщательно расправьте их, прижмите землей и полейте. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после полива место прививки оказалось ниже уровня почвы на 3-5 см. После посадки растения окучьте на 15-20 см. Когда начнется рост саженца, разокучьте его, замульчируйте торфом, соломой или другими материалами слоем до 5 см.

Посадка выперших растений. Примулы, а также двулетники (маргаритки, фиалки, незабудки), высаженные на тяжелых землях, весной часто страдают от выпирания (поднимаются на корнях над землей). Обычно это происходит при резком падении температуры до минусовой ночью после положительных температур в солнечные дни при отсутствии снегового покрова. Во избежание этого явления посадки надо замульчировать с осени торфом, перегноем, резаной соломой, другими материалами слоем в 5 см. Если выпирание произошло, растения посадите на место на обычную глубину и замульчируйте. Это предохранит почву от сильного нагревания днем и образования ледяной корки ночью.

Посев многолетних растений в парник и в грунт. Во второй декаде, когда оттает и прогреется почва в парнике (под стеклом или пленкой), сеют семена следующих многолетних цветочных культур, г/м²: аквилегии - 3-4, гайлардии - 4-5, гвоздики перистой - 3-4, дельфиниума - 4-5, колокольчиков - 3-4, нивяника - 3-4, примул (после двухмесячного промораживания в морозильной камере холодильника) - 2-3, пиретрума - 4-5.

Для обеззараживания и стимуляции прорастания семена перед посевом обработайте так же, как и семена однолетников, включая обработку переменными температурами (см. март). Во избежание заболевания сеянцев черной ножкой сеять нужно на свежую землю слоем не менее 10 см, засыпанную сверху стерильным песком слоем 0,5 см, в бороздки, которые засыпаны таким же песком. Уход за посевами включает полив (опрыскивание для не взошедших семян) и проветривание. Температура воздуха для прорастания семян 15-22°С. Если она повышается в солнечные дни, открывайте рамы или форточки.

Как только почва будет готова, высевайте в грунт семена многолетников, г/м²: гипсофилы - 0,16-0,20, дороникума - 0,1, кореопсиса - 0,1-0,12, лихниса - 0,20-0,25, люпина - 1-1,5, мака восточного - 0,10-0,12, рудбекии - 0,20-0,22. Почву для посевов подготовьте с осени. Весной ее лишь взрыхлите или неглубоко (на 15-18 см) перекопайте и внесите удобрения, если не вносили с осени: 50 г/м² суперфосфата, 25 г/м² сернокислого калия, а также до 8 кг/м² компоста. Семена высевайте в бороздки глубиной 2-3 см, засыпайте той же землей и прикапывайте или прижимайте граблями или тяпкой. Всходы появляются через определенный промежуток времени.

Посадка на подращивание клубней бегонии. В начале месяца выньте из холодного хранения клубни бегонии, очистите их от засохших корней и остатков земли и обработайте 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин. Крупные клубни с несколькими почками можно разделить - разрезать острым ножом из нержавеющей стали на несколько частей так, чтобы каждая имела хотя бы одну почку. Места срезов присыпьте толченым древесным углем.

Клубни и деленки высадите на подращивание в глиняные, торфяные горшки, молочные пакеты с прорезанным дном так, чтобы почки оставались на поверхности. Для посадки бегонии используйте такую же земляную смесь, что и для пикировки рассады однолетников. Выставьте бегонии для подращивания на подоконники, теплые веранды любой ориентации, даже северной. Они хорошо растут при температуре не ниже 18°С в условиях не особенно интенсивного освещения и влажного режима. Пересыхания бегонии допускать нельзя, при поливах желательно увлажнять листья.

Раскрытие корневищ ирисов. Как только оттает почва, раскройте корневища ирисов - отгребите землю (торф) так, чтобы они сверху освещались солнцем. Ирисы при этом лучше растут, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериальную гниль корневищ.

Раскрытие клематисов. Снимите зимнее укрытие с клематисов и подкормите их аммиачной селитрой - 10 г на растение под глубокое рыхление почвы в радиусе 50-60 см от куста. В конце апреля землю вокруг растений лучше замульчировать торфом, опилками или перегноем слоем 3-5 см, так как корневая система клематиса не выносит перегрева.