Удобрения для балконных растений: дозы, сроки и способы внесения

Декоративность, длительность и обилие цветения, рост и развитие растений в значительной степени зависят от содержания в почве питательных элементов. Недостаток удобрений сказывается не только на росте и цветении, но и на продуктивности их. В отдельных случаях оно может даже привести к гибели растений. Чтобы поддерживать необходимый уровень питательных веществ в почве и иметь сбалансированное питание у растений, следует вносить недостающие элементы в виде удобрений.

Удобрения для комнатных растений

Все удобрения делятся на органические и минеральные (неорганические). Имеется еще группа, так называемых бактериальных удобрений, которые в последнее время находят широкое использование в сельском хозяйстве. Максимального эффекта от всех удобрений можно достигнуть не только при правильном установлении дозы и сроков их внесения, но и при высоком уровне агротехники (рыхлении почвы, поливе, мульчировании и т. д.).

При выращивании цветочных растений используют совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Польза от совместного применения органических и минеральных удобрений заключается в следующем:
1. Органические удобрения действуют медленно, минеральные - быстро. Для растений создаются лучшие условия питания, когда внесены обе группы удобрений.
2. При внесении повышенных доз минеральных удобрений в почве иногда возникают излишне крепкие растворы солей, угнетающие развитие корней. Органические вещества поглощают часть этих солей и постепенно отдают их растениям.
3. Органические удобрения улучшают структуру и другие свойства почвы, усиливают обеспечение листьев углекислым газом, который выделяется в воздух при разложении органических веществ. Навоз полезно дополнять азотными удобрениями, применяя азотные подкормки.

Минеральные удобрения

Для повышения плодородия почв, наряду с органическими удобрениями, используют минеральные - азотные, калийные, фосфорные и комплексные или полные, содержащие полный набор питательных элементов.

Азотные удобрения. При выращивании цветочных растений чаще всего используют аммиачную селитру, сернокислый аммоний, сернокислый калий, меньше - мочевину. Все азотные удобрения - хорошо растворимые соли и легко вымываются из почвы. Поэтому их вносят непосредственно перед посевом или посадкой и в виде сухих или жидких подкормок в период роста растений. Несколько слабее вымывается сернокислый калий и его можно вносить заблаговременно в почву. Норма азотных удобрений соответствует 20-30 г на 1 м².

Калийные удобрения. Наиболее часто из них используют под цветочные культуры хлористый калий и калийную соль. Хлористый калий - быстродействующее, легкорастворимое удобрение, которое применяют чаще всего в подкормках.

Калийные удобрения вместе с фосфорными хорошо влияют на обилие цветения и интенсивности окраски у цветков. Их рекомендуется вносить и при закладке бутонов. Калийные удобрения эффективны вместе с азотными и фосфорными. Необходимо знать, что они быстро вымываются водой, поэтому не следует забывать об их своевременном внесении.

Фосфорная мука. Применяется на кислых почвах, суперфосфат - на нейтральных. Необходимо устанавливать правильные нормы удобрений на почвах низкого и среднего плодородия. Применяя только навоз, невозможно восполнить в почве запасы фосфора. Необходимо применять суперфосфат. Фосфорные удобрения хорошо действуют на всех почвах, обеспеченных азотом.

Эффективность минеральных удобрений возрастает на 20-30% в том случае, если их формы и дозы устанавливают с учетом свойств почвы и выращиваемой культуры.

Органические удобрения

Органические удобрения - продукт разложения растительных и животных организмов, и в них содержатся все необходимые для жизни растений элементы питания. К органическим удобрениям относятся навоз, птичий помет, торф, фекалии, различные отходы рыбной и мясной промышленности, пивоваренных заводов, текстильных и кожевенных предприятий, озерный и прудовый ил, костная и кровяная мука, роговые стружки и другие органические компосты. Лучшее органическое удобрение - навоз, так как в нем в доступном виде содержатся все необходимые для растения питательные элементы (азот, фосфат, калий, кальций и микроэлементы) и полезные микроорганизмы. Навоз улучшает физические свойства почвы, его действие продолжается в течение 3-5 лет. Его применяют как на тяжелых, так и на легких почвах. Нормы внесения навоза под цветочные культуры 5-10 кг на 1 м². Под многолетние растения дозу увеличивают в 1,5-2 раза. Свежий навоз под цветочные культуры обычно вносят лишь на паровых полях, где его запахивают на глубину 20-25 см. К свежему навозу необходимо добавлять минеральные удобрения. Навозную жижу употребляют для подкормок, но разбавляют водой в 2-4 раза. На легких почвах навоз запахивают глубже, а на глинистых и суглинистых - мельче. Лучший навоз - конский и крупного рогатого скота.

Птичий помет - концентрированное и сильнодействующее удобрение, требующее осторожного обращения. Содержание питательных элементов в птичьем помете значительно больше, чем в конском навозе. Его вносят весной в размельченном виде при подготовке почвы - 0,5 кг на 1 м², при смешивании с торфяной крошкой до 0,7 кг на 1 м², но чаще используют при подкормках в высушенном виде - вместе с комплексным минеральным удобрением.

Торф богат азотом, но беднее фосфором и очень беден калием. Азот торфа устойчив к разложению и трудно доступен растениям, поэтому торф малоэффективен при внесении в почву в чистом виде. Его лучше закладывать в компосты. Выветренный торф - прекрасный мульчирующий материал. Торф улучшает физические свойства почвы. Его особенно рекомендуется вносить на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах. Действие его продолжается в течение нескольких лет, так как его разложение идет очень медленно. В торфе содержится много питательных элементов, но довольно часто он имеет кислую реакцию. Особенно высоким содержанием всех элементов питания отличается низинный (луговой) торф. Менее пригоден в качестве органического удобрения верховой (сфагновый) очень кислый торф.

Чтобы торф стал пригодный для использования при выращивании цветочных культур, его складывают в небольшие штабеля и в течение года выветривают - тогда он становится более рыхлым и менее кислым. Компостирование с навозом и известью усиливает эффективность торфа как удобрения.

Прудовой или озерный ил после проветривания может быть использован в качестве удобрения, так как содержит довольно высокий процент азота и других элементов питания. Его эффективность повышается при компостировании с навозом. Ил целесообразно вносить в легкие песчаные и подзолистые почвы под осеннюю вспашку. На 1 га вносят 40-80 т.

Роговые стружки и роговая мука являются отходами перерабатывающих предприятий и имеют очень высокое содержание азота (14-15%), 1% фосфата. Они обладают очень длительным (5-6 лет), мягким действием и чаще используются в качестве сухих и жидких подкормок, а также при подготовке земельных смесей для горшечных культур и роз. Измельченную роговую стружку добавляют в земельную смесь (из расчета 3-5 кг на 1 м²).

Кровяную муку, или альбумин, готовят из сушеной крови после извлечения из нее белка. Она имеет высокое содержание питательных веществ и применяется в виде сухой и жидкой подкормки для большинства цветочных культур. Кровяную муку нельзя использовать при выращивании цикламенов, орхидных и выгонке луковичных, так как она способствует загниванию луковиц, клубней и других мясистых органов. Норма внесения под цветочные культуры 1-1,5 кг, под древесные лиственные растения достаточно 1-3 кг на 1 м² земельной смеси.

Зола - лучшее калийно-фосфорное удобрение. Ее широко используют как в открытом, так и в закрытом грунте и в комнатном цветоводстве. Обладая щелочным действием, зола нейтрализует кислотность почвы. Содержание калия и извести зависит от происхождения золы и может значительно колебаться: извести от 6 до 60%, калия от 3 до 40% и фосфорной кислоты от 1 до 12%. На 100 м² вносят 10-20 г золы, заделывают ее в почву. Годится зола и в качестве сухой подкормки. Применение золы заметно увеличивает урожай, питательные элементы способствуют этому в течение 2-3 лет. Для того чтобы сохранить полезные свойства, золу необходимо собирать в металлическую посуду и предохранять от дождя, снега, т. е. от вымокания.

Как приготовить органическое удобрение из растительных отходов

На садовом участке выройте яму шириной 80 см, длиной 140 см и глубиной 100 см. В эту яму закладывайте все отходы из сада: сорняки, ботву от помидоров, картофеля, опавшие листья, отходы от стола и т. п. Необходимо содержимое ямы хорошо утаптывать и иногда поливать, пересыпать каждый слой землей, торфом, суперфосфатом, мочевиной, древесными опилками, золой и негашеной известью, чтобы убить всех вредителей и снизить кислотность содержимого. На яму указанных размеров требуется: суперфосфата 3 кг, мочевины - 3 кг, золы 2 ведра, опилок древесных 15-20 ведер и негашеной извести 3-4 кг.

Когда яма будет заполнена, над ней из отходов делают холмик высотой 60-80 см. Холмик поливают водой и закрывают дерном. Весной он сравнивается с уровнем земли. Летом необходимо поливать, чтобы яма не пересыхала. Чем влаги больше, тем быстрее содержимое ямы перегниет. К осени следующего года компост готов. При использовании его необходимо перелопатить. Компост применяют при посадке цветов, овощей и для удобрения почвы под фруктовыми деревьями. Он вполне заменяет минеральные удобрения и навоз.

Лучше иметь две такие ямы: одну заполнять отходами, а из другой брать готовый компост. Таким образом, удобрение у вас будет постоянно.

Внесение удобрений

Минеральные и органические удобрения способны вымываться из почвы водой; при этом минеральные удобрения вымываются активнее, вследствие чего удобрения лучше вносить растворенными в воде мелкими дозами, но чаще. Сроки внесения органических удобрений обусловлены быстротой минерализации органического вещества и степенью усвояемости питательных элементов растениями.

На тяжелых и средних почвах процесс минерализации (разложения) органического вещества происходит медленнее, чем на легких, поэтому органические удобрения в них следует вносить заблаговременно. На легких песчаных и супесчаных почвах этот процесс проходит быстрее и органические удобрения можно вносить позднее.

Труднорастворимые удобрения (суперфосфат, известь и др.) вносят заранее, как правило, осенью, а легкорастворимые (мочевину, аммиачную селитру, сернокислый калий и др.) - в момент непосредственного употребления растениями, иначе они будут вымыты из почвы в нижележащие слои.

В период интенсивного роста большинство растений нуждаются в азотном питании, в период цветения и плодоношения - больше требуется калия и фосфора. Легкорастворимые удобрения рекомендуется давать в виде подкормок, а плохорастворимые - под основную подготовку почвы. Удобрения заделывают на такую глубину, чтобы они находились как можно ближе к корневой системе.

Известкование почвы проводят для того, чтобы устранить избыточную кислотность, вредную для некоторых растений. Одновременно с нейтрализацией кислотности известь имеет другие особенности:
1) переводит в неактивное состояние алюминий, марганец, железо, которые в кислых почвах даже в малых количествах (4-6 мг на 100 г почвы) угнетают развитие культурных растений и бактериальную микрофлору:
2) способствует переходу недоступных растениям фосфатов кальция и магния в доступные формы;
3) усиливает мобилизацию азота из почвенных запасов гумуса;
4) переводит поглощенные почвой калийные и азотные соли в раствор, что также частично делает их более доступными для растений;
5) улучшает структуру почвы, ее водный и воздушный режим;
6) служит источником кальция для растений.

Известкование способствует усилению в почве жизнедеятельности полезных микроорганизмов, улучшает физические свойства почвы и ее структуру, способствует переходу нерастворимых органических и неорганических веществ почвы в растворимые состояния, что помогает усвоению их растениями, нейтрализует почвенные кислоты, способствует более обильному цветению растений и повышает их устойчивость к низким зимним температурам. Чем тоньше размол извести, вносимой в почву, тем она полнее и быстрее взаимодействует с почвой, тем выше и ее влияние на растение. Значительное влияние оказывает также равномерный рассев по почве.

Подкормка роз

При мелкой заделке в почву удобрений розы плохо используют питательные вещества удобрений, так как верхний слой почвы летом пересыхает и мелкие корни роз с корневыми волосками отмирают. С началом роста и развитием побегов, во время закладки цветочных почек розам следует дать полное минеральное удобрение с преобладанием азота. Во второй половине лета внесение азота прекращают, преобладающее значение в этот период будут иметь фосфор и калий, которые способствуют цветению роз и вызреванию древесины.

Внесение удобрений начинают рано весной, с заделки на 5-8 см, вносят перегной или компост с минеральными удобрениями из расчета на 1 м² перегноя или компоста 5-6 кг, аммиачной селитры 15-20 г, суперфосфата 60-80 г, калия 8-10 г. С начала бутонизации нужно начинать подкормки жидкими растворами органических и минеральных удобрений. Первая подкормка - в период бутонизации, вторая - после спада первого активного цветения, третья - после второго цветения, четвертая - в конце августа. В настое коровяка (1:20) растворяют дополнительно минеральные удобрения из расчета на ведро (в граммах): при первой подкормке - суперфосфата 30-35, калийных удобрений 8-10; при второй подкормке - суперфосфата 60-70, калийных удобрений 16-20; четвертую подкормку нужно произвести раствором солей в чистой воде без коровяка - суперфосфата 60-70; калийных удобрений 16-20 г.

Для меньшего вымывания из почвы минеральных удобрений жидкие подкормки вносят не в четыре срока, а в восемь, с уменьшением дозы на 50%. Рекомендуется суперфосфат разводить в горячей воде с температурой 70-80°С.

Перед внесением жидких удобрений почву вокруг куста розы хорошо рыхлят, поливают водой (на куст 4-5 л), чтобы не пожечь корни. Жидкую подкормку вносят по 1,5- 2 л на куст, в зависимости от величины куста. Когда впитается подкормка, почву мульчируют торфом или почерневшими опилками, это хорошо предохраняет ее от появления корки, испарения влаги из земли. Можно мульчировать травой от прополки. Рыхление почвы производят на глубине 5-8 см, по окружности - на 12-15 см.

Розы поливают регулярно и обильно летом, с сентября полив прекращают для остановки роста и подготовки растения к зиме. Зимостойкость роз зависит от степени вызревания древесины к моменту наступления морозов и подготовки растения к зиме. Она проходит со второй половины лета, когда в сердцевинных лучах, коре и у основания почек начинают усиленно накапливаться углеводы, главным образом крахмал. Отложение углеводов связано с тем, что со второй половины лета приостанавливается рост побегов, и, следовательно, сокращается потребление углеводов.

Естественная подготовка растений к зиме проходит при низких предзимних температурах, когда в тканях происходит значительное обезвоживание клеток, крахмал под влиянием ферментов переходит в сахар и масла. Последние являются защитными веществами, снижающими температуру замерзания клеток, что предохраняет розы от гибели. Внесение в почву фосфорных и калийных удобрений, а также извести способствует повышению зимостойкости роз.

Содержание почвы в рыхлом состоянии вокруг роз в течение вегетационного периода способствует быстрому росту побегов и обильному цветению. С 10 августа рыхление почвы следует прекратить в связи с необходимостью подготовки растений к зиме. С 20-25 августа прекращают и срезку цветов роз, это способствует завязыванию плодов.

Литература: Озеленение балконов: справочное пособие. Александрова М.С., Крестникова А.Д., М, 1991